Filter & din kamera

ND-FILTER – Kamerans solglasögon

Vad gör ett ND-filter?

Man kan säga att ND-filter (Neutral-density-filter eller gråfilter) är kameras solglasögon. ND-filter finns i olika styrkor som blockerar olika mycket ljus. Några är bara lätt tonade medan andra är så mörka att man inte kan titta igenom dem med blotta ögat. Cirkulära filter kan du montera direkt framför objektivet. Filterdiametern anges i millimeter och den måste passa till objektivets filtergänga (till exempel ø 62 mm, 68 mm, 72 mm, 77 mm, 82 mm…). Nackdelen med cirkulära filter är att du måste köpa samma filter i olika storlekar om dina objektiv har olika filtergängor. Därför föredrar jag filterhållarsystem där man kan använda ett och samma filter till olika objektiv (t. ex. Lee, Cokin eller Haida). Skillnaden är att filtret är kvadratiskt eller rektangulärt (100 till 150 millimeter bredd så att det också täcker stora objektiv). Man måste bara montera filterhållaren med en anpassningsring på objektivet, så fungerar hållaren också med olika objektiv. Dessutom är det mycket enkelt att byta filter i ett sådant system, eftersom filtret inte skruvas på plats, utan skjuts in i hållaren.

exempel på olika ND-filter
Bild 1: Cirkulärt filter ND3.0 1000x (mycket mörkt)
Bild 2: ND-filter (ND1.8 / 64x) och mjukt graderat ND-filter (ND0,9 / 8x), filterhållare och anpassningsringar

I tabellen nedan ser du hur olika starka ND-filter påverkar din kameras slutartid. Filtrets styrka eller värde anges i ND och en siffra. Tyvärr finns det lite olika system för att ange hur transparent ett gråfilter är, beroende på tillverkaren. I tabellens rubrik har jag därför angivit två av dessa värden som egentligen betyder exakt samma sak (till exempel ND1.8 och 64x). Sedan ser du i tabellen hur lång slutartiden är utan gråfilter och hur slutartiden ändras när du använder olika filter. De ljusaste filtren visas till vänster i tabellen, och ju längre man rör sig åt höger desto mörkare blir det. Det finns även mer transparenta filter och även mörkare än vad jag har tagit med här.

Slutartid utan ND-filter ND0.9/8x ND1.2/16x ND1.5/32x ND1.8/64x ND3.0/1000x
1/8000sek 1/1000sek 1/500sek 1/250sek 1/125sek 1/8sek
1/2000sek 1/250sek 1/125sek 1/60sek 1/30sek 1/2sek
1/500sek 1/60sek 1/30sek 1/15sek 1/8sek 2sek
1/125sek 1/15sek 1/8sek 1/4sek 1/2sek 8sek
1/30sek 1/4sek 1/2sek 1sek 2sek 32sek
1/8sek 1sek 2sek 4sek 8sek 2min/8sek
1/2sek 4sek 8sek 16sek 32sek 8min/32sek

Det finns också graduerade gråfilter. Dessa har en halva som är tonad och en som är klar och genomskinlig. Med ett sådant filter kan du till exempel tona ner en himmel som är för ljus och ändå behålla den andra halvan av fotot som det är. Om du monterar ett ND-filter framför ditt objektiv kan du ha mycket långa slutartider, beroende på filtrets styrka. Det kan vara allt från några sekunder upp till flera minuter. Tänk på att du då också behöver ett stativ och eventuellt fjärrutlösare för att undvika skakningsoskärpa.

Varför använder jag ND-filter?

Det är en bra fråga. När jag letar efter ett nytt objektiv, letar jag alltid efter ett objektiv med så stor bländare som möjligt.  Alltså ett objektiv som släpper in en massa ljus. Varför skulle jag då vilja göra det mörkare? Det finns faktiskt bra anledningar till att man skulle vilja ha det mörkare. Här nedan förklarar jag några situationer där du kan behöva ett ND-filter.

Landskapsfotografi

Om du fotograferar landskap med rörliga motiv, som moln eller vatten, ger långa slutartider dina fotografier mjuka utseenden. Ofta fångar fotografier bara ett kort ögonblick, en bråkdel av en sekund. Men med ett gråfilter kan du fånga en mycket längre tidsrymd. För mig är det lika spännande varje gång att se hur scenen ändras bara på några minuter. Moln blir som långa streck eller strimmor målade med bred pensel på himlen. Lätt vågigt vatten kan förvandlas till en spegelblank yta, medan ett stormande hav blir till mystisk dimma som flyter mellan stenar och klippor. I stället för att se varje droppe i ett vattenfall ser du bara en mjuk slöja av flytande vatten. Dessa effekter passar inte till alla fotografier. Men om du vill ha ett rent, avskalat motiv med mjuka linjer rekommenderar jag att du testar ett mörkt gråfilter (ND1.8 eller högre). Du kan jämföra här nedan ett fotografi taget utan filter med ett fotografi taget med ett ND-filter 1000x och 30 sekunders exponeringstid.

Arkitekturfotografi

Tänk dig att du vill fotografera en vacker byggnad, men framför den står det en stor grupp turister som vill göra samma sak. Eller du är på ett pittoreskt torg med många gamla byggnader runt om. Tyvärr är det också mycket folk på torget som täcker en stor del av det vackra motivet. I en sådan situation kan ett mörkt ND-filter och ett stativ vara lösningen på problemet. Om det bara är tillräckligt mörkt kan kamerans sensor inte registrera rörliga motiv. En slutartid på några minuter gör att människor, bilar, cyklar och allt annat som rör sig bara försvinner. Detta kan inte ens det bästa dataprogram åstadkomma.

Fotografera med öppen bländare

När man investerar en massa pengar i ett objektiv med stor bländare (f/1,8 eller mindre) vill man också utnyttja dess egenskaper, som att skapa en vacker, suddig bakgrund. Men det finns många situationer där du är tvungen att minska bländaröppningen. Annars kan fotografiet helt enkel bli för ljust eller överexponerat. Däremot kan du använda objektivet med helt öppen bländare om du samtidigt använder ett lätt tonat ND-filter. Då spelar det ingen roll om du fotograferar en solig strand eller ett bländande vitt snölandskap.

Kan Photoshop ersätta ND-filter?

Många tycker att Photoshop kan allt, att det är ett rent trolleriprogram. Till exempel att förvandla vågor till en spegelblank yta eller att skapa en mystisk dimma över vågorna, sådana saker man får när man fotograferar med mycket långa exponeringstider. ND-filter är inte billiga och att nå samma effekt med lite datorjobb, det låter väldigt frestande. Därför har jag testat om man kan åstadkomma dessa effekter i Photoshop. Jag tog 10 foton utan ND-filter. Himlen var täckt av moln, alltså bra förutsättningar för att nå långa slutartider utan ND-filter. Jag fotograferade med en bländare på f/14 för att få genomgående skärpa och en lång slutartid, som hamnade på 1/3 eller 1/4 sekund.

Hemma öppnade jag fotografierna som lager i Photoshop. Först markerade jag alla lager och justerade dem automatiskt emot varandra (se bild 1). Sedan konverterade jag alla lagren till ett smart objekt (se bild 2). Efter det gick jag tillbaka till rubriken ”Lager” och valde Smart objekt –> Stapelläge –> Medel (se bild 3). Då kombinerar Photoshop alla 10 foton och skapa mjuka övergånger mellan alla rörliga objekt.

Illustration Adobe Photoshop: Smart objekt --> Stapelläge
Photoshop – Justera lager automatiskt, konvertera till Smart objekt, Stapelläge / Maximal

Men resultatet kan aldrig konkurrera ut ett fotografi taget med ND-filter. Varför inte? Det är enkelt att förklara. Tänk dig att du vill kombinera 10 foton, tagna med en slutartid på 1/20 sekund. Hur mycket tid har egentligen gått när man räknar ihop exponeringstiden av alla foton?

  • 10 foton x 1/20 sekund slutartid = 0,5 sekund

Med en slutartid på 1/20 sekund per bild blir det inte ens 1/2 sekund totalt! I testet jag gjorde hade jag en slutartid på 1/4 sekund och jag använde stativ, men ändå blir det bara 2,5 sekunder totalt (10 foton x 1/4sek). Men det är ändå ingen tid alls när vi pratar om långtidsexponering. Du kan jämföra här nedan Photoshopmontaget till vänster med ett fotografi taget med ett ND-filter 64x och 25 sekunders exponeringstid till höger.

Låt oss då för skojs skull räkna på 20 foton – vi når då upp till 1 sekund totalt. Men hur många foton behövs för att i Photoshop imitera en 30 sekunders exponering? Du skulle behöva ta 600 foton med en slutartid på 1/20 sekund. Men det kunde vara värre! Tänk dig nu en lite soligare dag och du är tvungen att fotografera med en slutartid på 1/500 sekund eller ännu kortare. Du skulle behöva ta minst 15000 foton för att uppnå en exponeringstid på 30 sekunder. Jag vet att det låter helt galet, men jag hoppas det illustrerar att också Photoshop har sina gränser.

  • 20 foton x 1/20 sekund slutartid = 1 sekund
  • 600 foton x 1/20 sekund slutartid = 30 sekunder
  • 15000 foton x 1/500 sekund slutartid = 30 sekunder

Jag borde kanske nämna att det tog mig åtminstone 10 minuter att bearbeta de 10 foton jag tog i mitt test. Är det någon som vet hur lång tid det tar att bearbeta 600 eller 15000 foton? Då tillbringar jag hellre en minut eller två till ute i naturen när jag monterar filtret, än en massa timmar framför datorn. Och då har jag inte ens nämnt att Photoshop inte kan imitera den tunna, glänsande film som varje våg lämnar efter sig när den spolar över en sten eller trädstubbe. Photoshop kan mycket – men inte allt.

POL-FILTER – Ur fotografens trollerilåda

Vad gör ett POL-filter?

Enkelt sagt släpper den bara genom en viss sorts ljus. Det finns polariserat och opolariserat ljus. I naturen är nästan allt ljus opolariserat. Opolariserat ljus består av vågor som alla rör sig på olika plan. Genom spegling eller brytning blir dessa vågor så riktad att de rör sig på samma plan, då kallar man ljuset för polariserat.

Illustration: ljusets polarisering och polfilter
Till vänster: Opolariserat ljus innehåller många plan och många vågrörelser som är spridda som en solfjäder runt ljusets riktningsaxel. Pol-filtret blockerar hälften av ljuset oavsett hur man vrider filtret.
Till höger: Linjärt polariserat ljus då vågorna inte längre är slumpmässigt fördelade runt ljusets riktningsaxel, utan samlade i ett enda plan. Pol-filtret släpper genom allt polariserat ljus eller blockerar allt polariserat ljus beroende på hur filtret är inställt.

Man kan föreställa sig att ett pol-filter fungerar som ett galler framför ett fönster. Anta att någon står utanför fönstret och försöker kasta in brev i huset (alla likheter med din brevbärare är en tillfällighet). Alla brev flyger huller om buller men några passerar gallret och hamnar i rummet innanför. Det beror på att dessa har flugit i precis rätt vinkel för att passa mellan gallret. Tänk dig nu att han som kaster breven, kastar dem i rätt vinkel, lodrätt. Plötsligt hamnar nästan alla brev inne i rummet, för deras rörelse är riktad eller polariserad. Om man nu skulle vrida gallret 90 grader, men killen fortsätter kasta lodrätt, skulle alla brev studsa mot gallret och hamna utanför fönstret.

Det betyder att om allt ljus är jämt fördelat och kommer från olika vinklar, påverkar ett pol-filter inte fotografiet. Det enda som händer är att filtret blockerar hälften av ljuset, du förlora alltså ett bländarsteg i ljus (ibland lite mer beroende på filtret). Du behöver icke metalliska, speglande föremål i bilden för att kunna se pol-filtrets påverkan, som till exempel vatten, lackytor eller glas. Men även himlen, löv eller regnbågen påverkas genom brytningen av ljuset.

Illustration påverkan av pol-filter
Opolariserat ljus speglas på en glasskiva som reflekterar polariserat ljus. Pol-filtret är inställt så att allt polariserat ljus blir blockerat. Det skapar möjligheten att se det som finns bakom speglingen.
Illustration av påverkan av pol-filter
Opolariserat ljus speglas på en glasskiva som reflekterar polariserat ljus. Pol-filtret är inställt så att allt polariserat ljus släpps genom. Det förstärker speglingen man ser på den reflekterande ytan.

När du använder ett pol-filter måste du ställa in filtret på nytt, om ljuset eller kameran flyttas. Det önskade resultatet kan man bara få fram genom att vrida på filtret och kolla i kameran om reflektionen minskar eller tilltar.

Varför använder jag pol-filter?

SPEGLINGAR
För mig är pol-filtrets viktigast egenskap att man kan reducera eller förstärka speglingar. Man kan så att säga välja om man vill se speglingen eller det som finns bakom den speglande ytan. Det är en funktion som man inte kan reproducera i datorn.

BLÅ HIMMEL
När man hör pol-filter tänker de flesta fotografer på en blåare himmel. Men egentligen blir himlen bara mörkare, eftersom pol-filtret inte påverkar färgen.  Polarisationseffekten är starkast i filtrets mitt. Om du fotograferar med ett vidvinkelobjektiv kan det hända att himlen blir intensivt blå i mitten, medan färgen bleknar ju längre bort från centrum man kommer. Därför använder jag inte pol-filter om jag vill få större kontrast mellan molnen och himlen. Lightroom eller Photoshop klarar det mycket bättre.

INTENSIVARE FÄRG
Den effekten ser man tydligt på gröna löv. Deras färg blir mycket intensivare och mer mättad. Genom att pol-filtret tar bort alla speglingar av himlens blå från lövets yta blir det grönare. Men genom att eliminera alla speglingar försvinner också ljusreflexer som ger lövet djup och form.

REGNBÅGE
Regnbågens ljus är helt polariserat. Det betyder att man kan låta regnbågen försvinna helt eller förstärka den kraftigt beroende på hur man ställer in filtret.

 

UV-FILTER – Nej tack!

Vad gör ett UV-filter?

UV-filter blockera ultraviolett ljus. Det är en del av solljuset som är osynligt för det mänskliga ögat. Men det kan framkallar kromatiska aberrationer på fotografiet (Dessa tunna, lysande gröna eller violetta linjer som kan synas på foton). Och om du fotografera analog (alltså med en riktig film i kameran) kan för mycket ultraviolett ljus orsaker en lätt blå ton i dina fotografier.

Varför jag INTE använder UV-filter

Nu för tiden finns det inte många fotografer kvar som fotografera analog och det gör inte jag heller. Så argumentet med en blå ton vid framkallning av foton gäller inte för mig. Dessutom kan man lösa detta problem enkelt med att korrigera vitbalansen. Det andra problemet är kromatiska aberrationer. Men med Lightroom eller Photoshop är det absolut ingen match att tar bort dessa automatiskt. Bocka bara i under objektivkorrigeringar ”tar bort kromatisk avvikelse”.

Illustration Adobe Lightroom: Färgtemperatur och kromatisk avvikelse
Ändra under Grundläggande –> färgtemperaturen, för att undvidka oönskade blå toner
Bocka i under Objektivkorrigeringar –> Ta bort kromatisk avvikelse

Dessutom blockera många objektiv ultraviolett strålning mycket effektivt genom det tjocka glas som linserna är tillverkat av. Detta vet också försäljaren i fotoaffären. Men ändå rekommendera många vid köpet av ett nytt objektiv även ett uv-filter. Deras argument för uv-filtret är, att dett skyddar objektivet mot skrapor och repor. Men om du använder objektivets motljusskydd är det nästan omöjligt att skada frontlinsen. En grund till för att inte använda uv-filtret är att den försämra bildkvalitén. Varför skulle jag skruva ett billigt filter, utan nämnvärd effekt, framför mitt dyra objektiv? På något sätt påminner det mig om en person som köper ett nytt soffa och sedan lägger ett gammalt lakan över det – som skydd. Så ser jag i nu läge på uv-filter. Men jag har inte än skadat något av mina dyra objektiv. Kanske jag kommer att ändra åsikten i framtiden, när min första frontlins har gott i krasch. Då kommer jag att korrigera mig här…

Liknande artiklar…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.